在日复一日的学习、工作或生活中，大家都对那些朗朗上口的句子很是熟悉吧。以下是小编收集整理的摄影的基本知识，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。
虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。
数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。
(3)、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。
(4)垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。
(1)、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。
(2)、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。
跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。
将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。
照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。
在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。
在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线、光线投射的不同方向
“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。
(2)要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会丰富照片的内容，增添画面的色彩。
均衡，就是平衡。它区别于对称。用这种形式进行构图的画面不是左右两边的景物形状、数量、大小、排列的一一对应，而是相等或相近形状、数量、大小的不同排列，给人以视觉上的稳定，是一种异形、异量的呼应均衡，是利用近重远轻、近大远小、深重浅轻等透视规律和视觉习惯的艺术均衡。当然均衡中也包括对称式的均衡。
要形成均衡式构图，关键是要选好均衡点(均衡物)赢博体育app。什么是均衡点呢?这要从艺术效果上去找，只要位置恰当，小的物体可以去与大的物体相均衡，远的物体也可与近的物体求均衡，动的物体也可以去均衡静的物体，低的景物同样可均衡高的景物。要多加实践和学习，用好这种艺术技巧。
随着社会的发展和进步，一些新潮的摄影家认为均衡刺激性不强，反映不出新时代的生活节奏和特点，他们主张打破均衡，而且也在实践他们的观点，拍出了一些不均衡的作品。我们把这些作品的构图形式，称为非均衡式构图。生活是多种多样的，现实生活中既有均衡也有不均衡。只要是内容的需要和创作意图的需求，形式可以任意选择。
框架式构图是用一些前景将主题框住。常用的有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和厅门等。这种构图很自然地把注意力集中到主题上，有助于突出主题。另一方面，焦点清晰的边框虽然有吸引力，但它们可能会与主体相对抗。因此用框架式构图多会配合光圈和景深的调节，使主体周围的景物清晰或虚化，使人们自然地将视线)直角三角形式构图
直角三角形式构图一般是以画面的一个竖边为三角形的一个直角边，底边为三角形的另一个直角边。这种构图大都注意被摄物的方向性。景物的运动方向或面向应该对着三角形的斜边，使运动物体的前面或景物的面向前留有空间，给以出路。直角三角形式构图，在横幅或竖幅画面中均可选用，其特点是竖边直线可显示景物之高耸，底边横线又具有稳实、安定感，并且富有运动感，具有正三角形式和倒三角形式构图的双重优势，同时左右直角边灵活多变，很受摄影家们的喜爱，所以使用较多。
直角三角形式构图的灵便性还表现在底边长竖边短或底边短竖边长均可选用，只要三个角中有一个角可形成直角，便可用这种形式构图。
圆形构图是把景物安排在画面的中央，圆心正是视觉中心。圆形构图看起来就象一个团结的团字，用示意图表示，就是在画面的正中央形成一个圆圈。
圆形构图，除了圆形物体以这种图式表示其圆外，实际上有许多场景可用圆形构图表示其团结一致，既包括形式上的，也包括意愿上的。如许多人围着一个英雄模范在签名，不少少年儿童正聚精会神地听老人讲故事，小朋友们围着圆圈做游戏等，均可选用圆形构图。
圆形构图给人以团结一致的感觉，没有松散感，但这种构图模式，活力不足，缺乏冲击力，缺少生气。
S形实际上是条曲线，只是这种曲线条是有规律的`定型曲线。S形具有曲线的优点，优美而富有活力和韵味。同时，读者的视线随着S形向纵深移动，可有力地表现其场景的空间感和深度感。
S形构图分竖式和横式两种，竖式可表现场景的深远，横式可表现场景的宽广。S形构图着重在线条与色调紧密结合的整体形象，而不是景物间的内在联系或彼此间的呼应。
S形构图最适于表现自身富有曲线美的景物。在自然风光摄影中，可选择弯曲的河流、庭院中的曲径、矿山中的羊肠小道等等，在大场面摄影中，可选择排队购物、表演等场景;在夜间拍摄时可选择蜿蜒的路灯、车灯行驶的轨迹等等。
十字形是一条竖线与一条水平横线的垂直交叉。它给人以平稳、庄重、严肃感，表现成熟而神秘，健康而向上。因为十字最能使人联想到教会的十字架，医疗部门的红十字等，从而产生神秘感。
十字形构图不宜使横竖线等长，一般竖长横短为好;两线交叉点也不宜把两条线等分，特别是竖线，一般是上半截短些下半截略长为好。因为两线长短一样，而且以交点等分，给人以对称感，缺少了省略和动势，会减弱其表现力。
十字形构图的场景，并不都是简单的两条横竖线的交叉，而是相仿于十字形的场景均可选用十字形构图。如正面人像，头与上身可视为垂直竖线，左右肩膀连起来可视为横线;建筑物的高与横的结构等。也可以这样讲，凡是在视觉上能组成十字形形象的，均可选用十字形构图。
曝光的控制主要取决于光圈的大小和快门的速度。要学会手动拍摄就必须学会光圈与快门的设定配合。
光圈是照相机镜头中可以改变大小的孔洞。它控制进入镜头的光线量。在其它因素不变的情况下，光圈开得越大，通过镜头进入的光量就越多。这就好比房间里的窗子，它开得越大，进来的光线越多。光圈的数值通常用f-stop值来表示，要注意的是：f-stop值越大，光圈开得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。
在快门速度不变时，光圈的大小决定了相片的明暗。光圈太大，曝光会过度，照片就会白茫茫一片。光圈太小，曝光会不足，照片就会是黑漆漆的。
快门是控制光线进入的闸门。在其它因素不变的情况下，快门速度越高，通过镜头进入的光量就越少。反之亦然。它相当于开窗子时间的长短。
光圈与快门都可以控制曝光量，它们的组合是控制曝光量的主要因素，并互相影响着。如果将光圈收小一级(例如由f/4收小至f/5.6)，将快门速度调慢一倍(例如由1/60减至1/30)，它们的曝光量是一样的。
对焦是指将镜头对准被拍摄对象后，调整镜头的焦距，使图像变得最清晰的过程。只有对焦正确图像才可能清晰，否则图像就是模糊的。
景深的“景”是指我们要拍摄的景物，“深”就是清晰度的纵深范围。当镜头对焦于拍摄目标时，这一点对应在CCD感光元件上能清晰成像。它前后一定范围内的景物也能被记录得较为清晰，这个范围就是景深。景深越大，纵深景物的清晰范围也就越大。景深越小，纵深景物的清晰范围也就越小。
：在镜头焦距及光圈不变的情况下，越接近拍摄的目标，景深越小，越远离拍摄的目标，景深越大。(3)
：在距离及光圈不变的情况下，镜头焦距越短，景深越大。即短焦镜头的景深大，长焦镜头的景深小。摄影的基本知识2
日本的浮游少女大家肯定都很熟悉，在早些时候浮游简直红遍了整个网络。其实这些照片中的浮游少女就是自己利用相机的功能实现的。一般说来，相机都有一个倒数时间，这个倒数时间从2秒到10秒不等。拍摄时我们要注意倒数的时间是多少，然后估算我们要摆的POSE会花多少时间。
很多时候我们都需要三脚架帮助才能获得更加稳定的影像。比如拍摄夜空或者夜景，我们如果手持的话肯定会模糊成一片。但是仅仅依靠三脚架就能够得到稳定的图像吗？其实并不是这样子的，我们还要考虑按快门时引起的.机身抖动，也许这种抖动极其微小，但是还是会造成照片不是那么完美。
所以很多摄影师都会随身带着一根快门线，这样就可以避免按快门时引起的抖动。但是如果我们身边没有快门线怎么办呢？
其实延时也是一个很好的解决办法。首先既然是长时间慢门曝光，说明我们抓住的并不是一瞬，这就为我们使用延时提供了先决条件。其次，延时同样不会引起机身抖动，因为延时将按快门提前到了快门开启前的几秒钟。
在我们拍摄星空时，我们将相机调整成延时模式，然后构图对焦，一切都准备好之后，只要按下快门等待几秒钟，相机就会以最稳定的方式为我们提供图像。
很多时候人们面对镜头是无法表现出自己最真实的一面的。为了取得最真实的影像，我们可以将相机架设到隐蔽处，将相机调整至定时拍摄。定时拍摄与延时原理一样，可以看成是长时间延时。
这是世界级摄影大师杜瓦诺在他的一个朋友在巴黎开了一家艺术品商店拍摄的一组照片，他的朋友有一次购进了一幅瓦格纳的人体油画挂在橱窗里，杜瓦诺认为不同的人观看这幅油画定有形形不同的反应，于是他躲在反光的玻璃橱窗后面不易被人发觉的地方，驾好三脚架，进行了两三天的“守株待兔式”拍摄，结果“战果辉煌”。
因为当时器材的限制，杜瓦诺只能蹲守在相机旁，但是如果相机有定时拍摄功能，杜瓦诺可以舒舒服服地在家喝着咖啡，等到两天之后来这里收获照片就好了。
通过夸张的方式，可以让画面变得更具有视觉吸引力，如利用空间透视产生的错觉，拍摄出具打趣味效果的照片。
▲巧妙利用空间的透视，结合恰当的构图，形成人物将大桥托起的画面，所表达出的含义极为夸张
在这样的照片中，虽然照片中各元素彼此独立，但由于照片将三维空间压缩在二维平面上，就使画面产生了明显的夸张效果。
所谓变形构图是指画面中的元素，通过特定的光线、特殊的拍摄角度等方式，表现成为基于原物的变形形态，让拍摄对象表现出与常态不同的外貌形态等，使画面获得奇特、新鲜的视觉效果，给观者以另类的视觉感受。
▲利用水面倒影，并结合水面上淡淡波纹的变形效果，拍摄到扭曲倒影的照片，里现出一神另类的画面视觉
抽象构图的关键是使画面没有特定的形态，以一栋房子为例，其形态已经完全固定，因此很难将其线条进行抽象化处理。
相对而言，像水这样形态比较随意的物体，更适合进行抽象构图的表现，其中比较常见的是利用倒影与反射。
▲采用长焦镜头进行拍摄，截取建筑反光玻璃部分的局部结构进行构图，获得了独具抽象意 味的画面效果
▲结合使用大光圈进行拍摄将背景横糊虚化成朦胧的色块，而前景中斜淌入画面的.晶莹水柱则使画面更加抽象。迷幻，如同一幅抽象派画作
▲水面上的倒影形成抽象画面，而其中的石块则是彻头彻尾的具象元素，二者之间强烈的对比给人以独特的视觉感受，营造了一种超现实的氛围
超焦距摄影这一话题由来已久，就是在林林总总的摄影知识丛书中也很少提及这一话题。作者本人寻找了大量的资料，并就这一话题展开了研究。这里需要弄清楚几个问题，一是什么是超焦距、超焦距在摄影中的实用性及实际操作方法。对这一话题如何通过通俗易懂的方法来说明白，实际上也不容易。但直白地解释更可以让我们的摄影爱好者得到了解。
这里首先要学习的一个照相机基本术语是：什么叫模糊圈？这对后面理解超焦距是会有帮助的。
模糊圈的概念首先由1866年英国摄影杂志署名T.H发表的一篇文章提出来的，他通过实验发现人眼在25厘米明视距离看图，可以分辨图中相距为1/4毫米的两条线倍)，相片上直径=1/4毫米的圆圈，在底片上应是一个直径为1/32毫米的圆圈，这就是后来莱卡等照相机厂取模糊圈为1/30毫米的由来。
点光源经过镜头在像平面成的像是一个点，保持镜头与底片距离不变，沿光轴方向前后移动点光源，像平面上成的像就会成为有一定直径的圆形，圆形的大小取决于镜头孔径和点光源偏离程度，只要这个圆形像的直径足够小，相片看去仍然够清晰，点光源圆形像再大些，相片会显得模糊，这个临界点光源圆形像，就叫模糊圈。㈡、模糊圈的应用
一般35毫米(135)照相机镜头的模糊圈直径≈1/30毫米，中幅相机镜头的模糊圈直径≈1/15毫米，微型相机的模糊圈直径≈1/60毫米。但是各照相机厂家所定的模糊圈直径，会略微不同(建议参考照相机说明书)。
通常我们在摄影过程中操作照相机时，无非就是全自动(傻瓜模式)、程序、半自动(光圈优先或速度优先)和全手动四中常用的基本模式。确实很少有人会去使用超焦距模式摄影。
超焦距完全不同于上述四种基本模式。它是根据模糊圈的基本原理，通过照相机镜头的`焦距、光圈和距离(对焦环)的组合，达到摄影者所要求的最大景深范围。
景深范围对于具有一定摄影基础理论知识的广大摄影爱好者来说非常好理解。但是对于采用上述四种模式拍摄，通常也能很好地解决景深问题。但是在风光摄影或新闻纪实摄影时，是很难处理好景深问题。超焦距——就是摄影者通过照相机镜头的焦距、光圈和距离(对焦环)的组合，应用照相机模糊圈的原理，使被摄物体从照相机景深近界到景深远界(无穷远)有一个更大范围的景深；同理，可以通过照相机镜头的焦距、光圈和距离(对焦环)的组合来调整超焦距的范围。
≈0.267米(保留小数点一位数时，小数点后两位数采用四舍五入后，≈0.3米)
超焦距在摄影创作上的应用主要有两个方面。一是用在纪实(新闻)抓拍摄影。大家都知道，无论是照相机的自动对焦或是摄影者的手动对焦有多快，都需要一定的时间。而如果使用超焦距摄影，则完全可以预先根据摄影需求进行参数设定，而无需进行现场设定。摄影者可以避免因操作失误而错失良机，摄影者完全可以把精力放在捕捉想要的瞬间以及构图上。二是在风光摄影上，由于超焦距可以获得非常大的景深范围，可以使从近到远的景物都清晰地呈现在画面上。也就是说，超焦距摄影能更好地记录和再现整个近景、中景和远景。所以说，超焦距摄影是摄影爱好者应当了解和掌握的一门摄影技巧。
当然，在应用超焦距摄影过程中还会遇到诸如超焦距的曝光问题。如果曝光时间超过手动拍摄的极限，应使用三角架；如果拍摄距离太近和在室内摄影因空间较窄或光线较暗等情况下都不适宜超焦距摄影。超焦距摄影由于拍摄过程中受光照条件的苛刻所限，所以往往被广大摄影爱好者所忽视，这也是情理中的事情。当在拍摄条件许可的情况下，建议大家试试，那一定会有另类一番的情趣。
（4）拍长拖尾婚纱照时，全身构图可以拍成横幅，不仅可以把长拖尾全拍下，而且能更好地带景拍摄，一般多用于外景白纱。
特点：经济实用、质感好、立体感强、反光板面积大、光线．室内白纱的拍摄中要注意的几点
（1）白纱的大小与全身比例要适当，高个子的头发长，矮个子的头发短，胖人的头发要扎高，往前扎用来遮挡脸型，瘦人不要遮挡过多头发。
3．七分身：包含信息量适中，注意体块线．全身：信息量多细节表现差，外景、横幅表现构图气势要大。
6．双人白纱双人不在同一平面内，焦点应对准前者。7．双人不在同一高度，机位一般与低者脸部同高。
1．温馨、浪漫型：黄、橙色调为主、可加柔光镜，服装、发型、POSE要有情调。
3．豪华艳丽型：服装高贵色彩艳华，面部表现冷艳，通常不用笑，道具尽量豪华，适合中年女性。
4．端庄恬静型：服饰简洁淡雅，POSE简单工整，常用高调，和谐色调表现。神态秀气文静，或沉思、或微笑、或陶醉。
5．传统民族型：妆面造型民族文化正统，POSE端正规矩，体现民族习俗，生活习惯。
6．时尚个性型：色彩流行时尚，化妆造型新奇大胆，神态俏、酷。注意时尚环境道具。7．古典画意型：色调和谐，服装体现文化，POSE简洁，静态，画面追求西方油画。
8．娇艳、性感型：服装暴露大胆，低胸、露肩，睡衣型白纱，眼神，嘴，唇，肩，胸，手势都要流露性感。
（1）粗：选择强调上半身设计的礼服，避免穿强调腰部设计的服装，选择高腰礼服。
大部分人之所以踏上摄影之路，几乎部是被单反相机及其附件的魅力所吸引。它完美神奇，使我们如获至宝，珍爱之极。我们通过它观察、取景、测光、测距、调焦，然后一按快门，“咔嗒”一声——瞬间的艺术就诞生了！甚至，不管单反相机多么昂贵，我们总是心甘情愿地增加投入。
因此，经常留意各种广告，研究哪家商店出售什么产品，价格如何。我们凝视着照相器材商店的橱窗，宛如一个孩子驻足于玩具商店门前。我们还常常和摄影同伴们比镜头等等，体验着“我的比你的大”那种自我满足的心情。摄影家们常有这样一句话 “开始我们不过迷上了单反相机这个尤物， 而结果却爱上了摄影这门艺术。”
光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。
同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。
很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。
并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。
其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。
拍好微距，需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。其次，用机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动机。
按动+ -键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么，曝光补偿怎么应用呢？总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的`状况，需要增加，反之亦然。
1、拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。
2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。
5、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。
6、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
8、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果，很多人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
9、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。
曾经对于摄影，就是进行构图然后按下快门。看着自己偶然拍摄到的佳作，心中对摄影充满了轻视。但是，但我开始真正摄影时，我迷惑了。各种数据、标志以及搭配都使我应接不暇。作为曾经的新手，下面我就来给大家列举我曾经的种种不足，以帮助大家，一起共同进步。
入门级的数码单反，如D40等，除了有P档之外，还有一个AUTO档，但两者的区别是什么呢?
P档虽然也是由相机来控制曝光，但可以给人更大的灵活性，比如你转动相机的拨盘，即可选择各种光圈和快门的组合，可以进行曝光补偿等。AUTO档没有这个功能。另外，用AUTO档时，光线不够的时候，会自动打开内闪，而P不会这样。说白了，AUTO档就是将你的单反完全模拟成为一个自动的小DC。
安全快门指的是能基本保证你拍照时不会因为手抖而导致照片发虚所用的最慢的快门速度。
一般来说，安全快门是镜头焦距的倒数，比如说你用200mm的焦段拍摄，你的安全快门就是1/200秒。
但要注意下面几个问题。首先，因为上面说的只是过去的传统说法，因为那时候还没有什么DX画幅的数码单反。如果你用的是D80一类的DX画幅相机，由于视角变小，镜头焦距相当于乘上了1.5倍，所以你的安全快门再用1/200秒可能就不行了，而应该是1/300秒。第二，如果你所用的镜头有防抖功能，比如是VR镜头，这个安全快门的速度可以降低不少。第三，同时也是最重要的，要练好基本功，这样你有可能使用更慢的安全快门，如果功夫过硬，在广角端用几分之一秒、长焦端几十分之一秒的速度都可以拍出清晰的片子。
如果你用内闪，如果同时使用70-300一类的长镜头，你的照片的下面很可能会出现一个半圆形的黑影。这不是问题，而是你的镜头遮挡住了闪光灯的光线。
为什么我的镜头安装到机身上时，只能在某几档光圈下释放快门，其他的均显示FEE?
发生这种情况的一般都是D型镜头，也就是说有光圈环的那种。你要按照说明书的要求，把光圈锁定到最小位置才行。
为什么我在回放照片时，有些地方总是闪耀，尤其是亮的地方?可我下载到电脑上看的时候就一切正常?
这是你把回放状态设定在高光状态了，所以照片中最明亮的部分会闪烁不停。你只要向下按动多重选择器即可回到正常的查看状态。这里提醒一下，买了相机之后，首先仔细阅读一下说明书非常必要。
有人可能觉得这是废话，顾名思义，遮光罩就是为了遮挡光线的，尤其是在逆光或者侧逆光拍照时。但有时候，你会发现，尽管你使用了遮光罩，但照片上仍然会有光斑出现，而且你也没有使用劣质或者假冒的UV镜，甚至根本就没用UV。
这种问题主要发生在APS-C画幅相机使用全画幅镜头情况下。因为，全画幅镜头的遮光罩是给全画幅相机设计的，其最大长度以不在照片上出现阴影为准。但你将其用在APS-C画幅相机上，比如D80，这个遮光罩就失效了，或者说是部分失效。因为你只用了镜头中间的成像部分，遮光罩显然就不够长了。因此，如果你想彻底解决这个问题，就应该另外配一个遮光罩。
我无论白天还是晚上，只要拍照，就立刻把遮光罩安上。当然，我这样做的目的不完全是为了遮光，尤其是晚上。我的目的其实是保护镜头。因为，我对画质非常在意，为了最大限度地提高画质，我的镜头基本都不用UV了(除了到海边拍照和下雨的时候例外)。没有了UV，自然会多一些风险，尤其是爬野山时，经常会有树枝等划到镜片上。我安装了遮光罩，就能在一定程度上起到保护作用。
1. 镜头焦距是一个固定的物理尺寸，是多少毫米，就是多少毫米，100mm就是100mm，不会变成150mm，不会随着相机的画幅不同而改变;
2. 相同焦距的镜头放在不同画幅的相机上，画幅越大，视角越大，画幅越小，视角越小;
3. 相同画幅的机身，如果镜头焦距越长，景深越浅(短)，焦距越短，景深越大(或者说越深、越长)。
通俗地说，镜头焦距是指从镜头光心(单片镜头的中心或多片镜头的成像中心)到焦平面的距离。焦平面是相机里的成像面或感光面。这个感光面从早期使用的干板式玻璃片式的底板，到后来的软片式的胶片底板，一直发展到现在数码相机所使用的CCD、超级CCD或CMOS等感光器件。这个成像面的尺寸规格就是我们所说的画幅。
通过上面的定义不难看出，镜头焦距实际上是一段距离长度，而且是一个不会改变的固定长度，是一个物理尺寸。不论你的105mm镜头放在DX画幅的D300上，还是放在FX全画幅的D3上，这段物理距离都是固定的，没有发生任何改变。发生改变的只是你的相机焦平面(即CMOS)的大小而已。这个焦平面越大，视角也越大，也就是说所能容纳的拍摄场景越大，反之视角越小，容纳的场景越小。换一句话说，同样的拍摄对象，使用同样焦距的镜头，当焦平面是全画幅时，感光面积大，所得到的拍摄对象就更全面一些，如果是DX画幅，感光面积小了，拍摄对象的四周的一部分被剪裁到画面外，因此得到的成像则就更局部一些了。
这是从相同焦距的镜头放在不同画幅相机的角度上说的。下面我们换一种方法，看看用相同画幅的相机使用不同焦距的镜头是什么结果。
如果我们使用相同画幅的相机，不论是D3还是D300，在同样的拍摄距离，用100mm的镜头拍摄之后再用150mm的镜头拍摄。我们会发现用150mm镜头拍摄时，只能拍到100mm镜头画面中的一部分。结果和上面使用不同画幅相机一样，视角小了。
尽管两种拍摄条件不同，一个用全画幅+150mm焦距镜头，另外一个是DX画幅+100mm焦距镜头，但由于两者成像时的视角相同，结果被摄物体在画面中的大小比例便一样了。因此，人们便发明了一种说明相同焦距镜头在不同画幅相机上使用的表述方法，即“相当于”三个字。我们可以说，100mm的镜头放在D3上是100mm，放在D300上之后，就相当于150mm焦距(视角)。注意：这里说的是“相当于”，指的是视角效果，不是说镜头的 100mm焦距变成了150mm，因为人们经常把括弧里面的“视角”两个字有意无意地忽略了。更完整和更正确的说法就是，“100mm的镜头放在D3上是 100mm，放在D300上之后，其视角相当于150mm焦距的镜头”，这种说法能清楚地说明问题的本质。
首先，恒定光圈的概念是相对于变焦镜头说的。有的变焦镜头非常便宜，比如不带防抖的70-300mm/f4.5-5.6才几百元钱，而有的变焦头则要上万，比如尼康新出的24-70mm/f2.8。后者贵是因为后者是恒定大光圈，无论你将焦距调整到多少，都可以使用f2.8的光圈。图样，佳能的24-105/F4镜头也是如此，无论是在24mm焦距还是105mm焦距，都可以使用f4的光圈。而70-300mm/f4.5-5.6由于不是恒定光圈的，所以尽管你在相机里使用光圈优先，把光圈调整为f4.5，但只要你把焦距拉到长焦端，光圈就会变小了。
恒定大光圈镜头为了保持能够恒定使用f2.8的光圈，所以镜身一般很大，因此成本也高，所以价格自然就上去了。
普通镜头的最佳光圈往往在f5.6-f11的范围内，所以才有那种“f8下无狗头”的说法。而高级镜头，即所为的“牛头”，其最佳光圈往往比较大，即使在全开的情况下，也可能很锐利。这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。他们进牛头，除了焦外成像好看之外，同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。所以，这也是为什么我在用17-55时经常使用f5.6的原因。